Солнечный коллектор

[Роман.]

Предлагаю обсудить тему: Практическое использование Солнечного коллектора...

sk2.gif

я не украинец, рисунок слямзил на просторах инета

[Домовой]

пока китайцы какое нибудь чудо вакуумной техники не придумают

Смею напомнить, что вакуумные гелиотрубки - чисто китайское изобретение. И вот только вчера я их разглядывал вблизи - и надо сказать, впечатлился.
Хоть у меня есть газ и электричество - всё равно поставлю гелиосистему в хозблоке. И солнечные электропанели.
Нельзя не использовать халявный ресурс.

[akm]

Нельзя не использовать халявный ресурс.

это да. ждем результатов ходовых испытаний

меня вот мучает вопрос а почему вакуум создают вокруг одной трубки, ведь проще сделать общую емкость в которой будут находиться все трубки (или одна большая плоская батарея выкрашенная в черный цвет)
а вакуум создавать насосом который запитать от ветряка

[Домовой]

akm дык в маленьком объёме легче создать вакуум - это раз, ну и два - трубки бОльшей поверхностью абсорбции обладают, чем панели. Даже отражённый свет ловят.

[Тётёля]

Нельзя не использовать халявный ресурс.

а эти трубки можно круглый год использовать или они тоже солнцезависимые? мы при газе и эл-ве уже пару-тройку раз включали бензиновый генератор, воняет, однако, не по-детски.

[Домовой]

Тётёля можно. Но это надо грамотно всё спроектировать. До -20° можно.
Обязательно нужен будет бак косвенного нагрева, автоматика, циркуляционный насос и UPS.
Можно топиться даже, но это если денег много, а газа и электричества нет совсем.

[-=vadim=-]

трубки по одной менять можно не разбирая систему, град там хулиганы или просто перестала работать

[akm]

akm дык в маленьком объёме легче создать вакуум - это раз, ну и два - трубки бОльшей поверхностью абсорбции обладают, чем панели. Даже отражённый свет ловят.

если легче = дешевле, то да и дорогого бария нужно меньше, но если вакуум делать насосом постоянно (из герметичной емкости откачивать воздух при повышении давления до (__)
трубки ОК можно оставить, но ИМХО оребренный радиатор будет не хуже, т.к. трубки при косом свете сами на себя наводят тень и расстояние между ними не используется
я это все к возможности изготовить своими руками пытаюсь привести

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

трубки по одной менять можно не разбирая систему, град там хулиганы или просто перестала работать

ровное стекло мне кажется дешевле специально выдутой трубки. От хулиганов сетку металлическую (вспомнились панцерные кровати)
но на счет снега вопрос остается открытым
кстати в дождь тоже не уверен что будет работать нормально

[Prim]

а Вам пока совет посмотреть свое потребление воды по водосчетчикам и сравнить с теми самыми нормами (там больше 9м3 на человека в месяц), а это нормальный расход для семьи из трех человек.

При проектировании зданий никто не смотрит на счетчики, а берут нормы из документов и расчитывают. Это так, к слову.

Что касаемо окупаемости. Считаю так, либо оно нужно, либо не нужно, нагрев воды, в отличии от отопления не требует больших мощностей, а соответственно солнечный коллектор выбирают люди, которые просто хотят его иметь, либо те, у кого потребление горячей воды большое и каждый киловатт на счету (турбазы) . Использование бочки в качестве емкости для нагрева воды, можно, но только летом, а не круглый год. Легкий ветерок будет с легкостью охлаждать сие чудо.

Можно собрать солнечный коллектор и самому, недорого. Когда то в инете нарыл один ПДФ файл с тем как, кажется немцы, смастерили СК. Мне показалось что данная система самая эффективная. Они сделали следующим образом. Взяли стальные трубки 3/4, поперек приварили большего диаметра две трубки 1" (короче сварили коллектор). Затем эти трубки приварили к листу железа. причем варили вдоль каждой трубки с обоих сторон, чтоб увеличить площадь примыкания трубок к листу. Железо хорошо передает тепло, трубки разнесены где то 10-15 см друг от друга. Т.е плоский лист принимает всю нагрузку солнца на себя и передает трубкам. Дело в том что мощность коллектора зависит от его площади. В этом минус вакуумных трубок. Принимающая трубка находится внутри и имеет меньший диаметр, соответственно и меньшую площадь. Есть таблицы инсоляции. Вот например http://www.solbat.su/meteorology/insolation/ Там для Краснодара смотрим допустим июнь месяц. Месячная норма 171 кВт*ч/м2 Это получается 5,7 кВт. В день. Сегодня мы опытным путем определили, что на нагрев воды с 15 до 65 нам как раз и требуется 5,8 квт, т.е. площадь коллектора нужна 1 м2( это при условии наклоненного на нужный угол). Зимой картинка другая. Нужен коллектор площадью около 4-х м2. Это так лирика. Про самопал. Потом они сколотили из фанеры и досок ящик, высотой 15-20 см. Внутрь, поперек ящика, набили пару брусков 5*5 см, чтоб коллектор не проваливался в утеплитель. Уложили на дно утеплитель, потом коллектор, трубками вниз, и все закрыли стеклом, оставив воздушный зазор. Стальной лист покрасили черной матовой краской. Кстати краску для покраски нужно использовать либо специальную, либо водоэмульсионную. Остальная краска может испарятся и появится черный налет на стекле. Вобщем все. Может где то неправильно считаю, поправьте.

[Guru23]

При строительстве дома, постараюсь воспользоваться всеми независимыми источниками, лишними не будут, главное, чтобы была возможность финансовая их установить, ИМХО

[Prim]

Окупаемость теплового насоса зависит от того, с какой стороны к нему подойти. Здесь есть несколько направлений.
1-е построить холодный дом, потом задуматься об отоплении.
2-е купить участок в стороне от газовой трубы. Обычно такая земля стоит значительно дешевле. Земля+тепловой насос могут оказаться дешевле земли рядом с газовой трубой.
3-е построить дом не 200 м2. а метров на 15-20 меньшие. Легче убирать, а экономию пустить на альтернативку. Дело в том, что средняя стоимость квадратного метра дома с отделкой около 25 тысяч. Разницу в 7-10 м на этаж трудно заметить.

Стоимость насоса на 10 кВт со всеми краниками, насосами и монтажами около 400 т.р. Если нужна функция горячего водоснабжения еще + 40-50 т.р. (бак косвенного нагрева, циркуляционный насос, краники, работа), если система отопления на радиаторах или фанкойлах, еще + 50 т.р. (буферная емкость, краники, работа)

Теперь окупаемость. Если у вас подключен магистральный газ, и пока он по социальной цене, не окупится никогда, будете в пролете. Когда введут нормативы, тогда и посчитаем.

Если предстоит подключение магистрального газа, тогда картина следующая.
-решение вопроса от 120 т.р. обычна практика, приходите к газовикам, а у них для вас нет технических возможностей, а вот если они за ваш счет газифицируют соседнюю улицу, тогда газ в трубе найдется.
-проект. Точно не знаю, ну что то около 70 тыров через посредников. Напрямую труба дело. Само газовое оборудование, монтаж, обслуживание и т.д. еще штук 50. Итого 120+70+50=240 + время, + нервы.

Если сравнивать с электричеством, газом в баллонах, соляркой, картина следующая:

Не буду все расписывать, возьму расчитанные в прошлом году цифры. Цены на энергорессурсы тоже прошлогодние. Для примера одноэтажник 10*10, утепленный по нормам Краснодара. Расчетные теплопотери по средней температуре для нашего города (+2С из СНиПа) и продолжительности отопительного периода 149 суток. Так вот теплопотери такого домика с учетом вентиляции будут в пределах 5 кВт

считаем 5*24*149=17880 кВт за отопительный сезон.

стоимость 1 го кВт
тепловой насос 0,54 р
электричество - 2.14 р
соляр - 2,78
баллоны 2,67 (здесь еще будет удорожание, доставка, недолив, в холод полностью не выгорают)

Сумма за отопительный сезон.

тепловой насос 0,54*17880=9655 руб
электричество 38263 руб
соляр 49706 руб
баллонный газ 47740 руб

Электрокотел, материалы для обвязки и работа около 30 т.р

стоимость теплового насоса для такого домика около 300 т..р. без горячей воды. С горячей 340
300-30=270 т.р.
38263-9655=28608
270000/28608= 9,5 лет С учетом подарожания электричества около 8 лет. срок службы теплового насоса около 25 лет.

Остальное можно посчитать самостоятельно.

[akm]

Ну раз уж все данные выложили может еще с твердотопливными сравните

у ТН срок службы 25, а у насосов...
ну в общем картина ясна и все не так печально как мне представлялось, да если еще автоматику приделать еще процентов на 15-20 можно снизить

а какие размеры испарителя пусть для того же домика 10*10???

[Prim]

Немного не понял вопрос по испарителю. Испаритель находится в самом тепловом насосе и больше относится к фреоновой части. Могу предположить, что под испарителем подразумевается внешний геотермальный рассольный контур теплового насоса. Цены которые приведены выше относятся к горизонтальному исполнению, когда трубы укладываются в траншею глубиной три метра в несколько ярусов, точнее в четыре яруса. Т.е. на один погонный метр траншеи приходится восемь погонных метров трубы. С одного погонного метра теплосъем идет в районе 75-80 ватт. Расчет достаточно прост, а длина (размер) контура не зависит от размеров дома, а зависит от мощности подбираемой машинки. Например: имеем мощность теплового насоса с рабочей точкой 0W35. Это значит, что температура на выходе из теплового насоса ноль градусов (внешний контур), 35 температура нагреваемой воды, которая идет в теплые полы. Это важный параметр, потому как при повышении температуры для отопления, выходная мощность компрессора падает и если нужно будет греть воду для радиаторов до температуры 55 градусов, контур будет меньшей длины.
Так вот мощность при 0W35 8 кВт. Потребляемая мощность компрессора 1,9 кВт. Считаем холодопроизводительность. 8,0-1,9=6,1 кВт Теперь 6100 ватт делим на 75 ватт и получаем длину траншеи около 80 погонных метров, соответственно трубы в ней будет 80*8=640 метров.

Основные минусы твердотопливного котла, поддержание горения. После розжига жарко, потом нормально, потом холодно. К утру очень холодно. КПД низкий, перегрев радиаторов. Что касаемо стоимости, то по ценам прошлого года 1 кг сухих дров стоил 2,4 рубля. Стоимость одного киловатта обходился 0,86 рублей.
Соответственно 17880*0,86=15376 рублей. Если дрова будут мокрые, процентов на 70 будет больше.
Если бы решил поставить себе твердотопливник, пошел бы таким путем. Твердотопливный котел повышенной мощности плюс тепловой аккумулятор куба на полтора два. Тогда и КПД был бы высокий и более ровная температура в системе отопления. Температуру можно регулировать с помощью смесительного узла, а аккумулятор дал бы возможность уменьшить количество подходов к котлу и комфортную температуру в доме к утру. Но здесь есть свои моменты. Дело в том, что тепловой аккумулятор можно нагревать где то до 85 градусов. Если система отопления радиаторная, то необходимо делать пересчет размеров под низкотемпературную систему отопления. Практически все производители радиаторов указывают мощность исходя из теплового напора 70 градусов. Что это значит? В расчет берется температура в помещении 20 градусов, температура подачи 95 С, температура обратки 85 С
Расчет: (95+85)/2-20=70 С
Подачу 95 С котел обеспечить не может, да и обжечься об такой радиатор очень легко, а если дети. Такие огненные радиаторы просто представляют опасность.
Большинство котлов работает с подачей 75 С, при этом обратка составит 65 С, а тепловой напор будет уже 50 С. Теперь подбираем радиатор. Можно коэффициент перерасчета рассчитать самим, а можно воспользоваться таблицами.
Возьмем для примера что теплопотери комнаты 1000 ватт, а в качестве отопительных приборов стальные радиаторы PRADO.
Для 95/85 его размер составит 11*500*900 – 1088 ватт
11 тип радиатора = толщине 72 мм
500 высота
900 ширина
Для 75/65 – коэффициент пересчета равен 1,4 Следовательно 1088*1,4=1523 ватт
Подбираем радиатор: 21*500*900 Высота и ширина такая же, а толщина составляет 84 мм
Для 45/35 – коэффициент пересчета равен 3,5 Следовательно 1088*3,5=3808 ватт
Подбираем радиатор: 33*500*1200 (3704 ватт)
Стоимость:
21*500*900 – 4100 рублей
33*500*1200 – 7200 рублей
Низкая температура нужна чтобы радиаторы выдавали нужную производительность при более низкой температуре подачи, а она в свою очередь позволит дольше работать тепловому аккумулятору. Т.е. нагрели до 85 и до 45 градусов радиаторы выдадут нужную мощность. Дельта 40 градусов. Если же радиаторы рассчитаны на подачу 75 градусов, то при опускании температуры в тепловом аккумуляторе ниже 75 С, радиаторы не дадут нужную мощность. Аккумулятор горячущий, а в доме холодно. С теплыми полами еще красивее картинка. Теплые полы работают до 35 градусов. Соответственно дельта будет уже 50 градусов. Соответственно закинув в котел побольше дровишек и нагрев аккумулятор до 85 градусов мы сможем запасти 58 кВт тепла, если тепловой аккумулятор емкостью 1 м3. При наших пяти теплопотерь, необходимая температура будет держаться 11 часов. Если 1,5 м3, тогда 16 часов. Котел нужно ставить хорошой производительности, в зависимости от размера аккумулятора, чтоб он за одну топку смог нагреть аккумулятор до нужной температуры.
По стоимости будет приблизительно так. Котел на 40 кВт около 50-60 т.р. Бак аккумулятор лучше самопальный. Оригиналы стоят конских денег. Я тут одну конторку нашел. К концу недели обещали рассчитать стоимость ТА на 1 и 1,5 м3 из нержавейки 1,5 мм и черного металла 3 мм. Но думаю 1.5 м3 не должен быть выше 50-60 штук. Насосы, материалы для обвязки, расширительный бак, а он будет не маленький, тысяч на 40 потянут. Работа 15-20 т.р. Получаем около 150-170 т.р. Дороговато для твердотопливника, но зато комфортней и затраты на сезон дешевле, чем электричеством, соляркой или баллонами. Вобщем как то так я представляю себе отопление двердотопливным котлом. Если бы стоял выбор дрова, баллоны, солярка, электричество. Выбрал бы дрова.

[-=vadim=-]

такс, по опыту эксплуатации ТА из нержавейки не советую, чем больше объем тем меньше механическая прочность.
крутой бойлер с баком из нержавейки на 750л с гарантией 5лет еле дожил до 4лет и помер, тока в утиль теперь его, а стоят такие большие бойлеры огого.
тут либо батарея из маленьких, либо черный металл.

[akm]

Если не ошибаюсь и расчетная температура отопления краснодара =-22 то мощность нагревателя для домика 10*10 долшна быть уже не 5 а 12,5 а это приводит к длинне траншей в более чем 160 метров, а длинна труб вообще больше заоблачные цифра 1200м

в общем яб на твердое топливо зациклился, возможно с частичной передачи части функций электричеству (чтоб в случае чего не разморозить систему)

ЗЫ. При отсутствии газа
Кстати есть твердотопливники с возможностью в использования горелок (газ, дизель)

[Prim]

Ход мысли верен))), по поводу электрорезерва. Он будет актуален как и для твердотопливного котла, так и для теплового насоса. А так да, твердотопливник, бак аккумулятор, в бак врезать электротэн, немного автоматики (это чтоб циркуляционник останавливался и не гонял воду из теплового аккумулятора когда котел прогорел. Реализуется датчиком температуры газов в трубе и небольшим контроллером. Котел прогорел, газы остыли, насос остановился, а теплоноситель из ТА другим насосом гоняется по системе отопления). Остыла вода, вас дома нет, тэн включился.
Расчетная температура для холодной пятидневки -19

Суммы расчитаны за ТН исходя из -10 и утепления по СНиПу. Просто не стал пересчитывать, т.к. меньшей мощности всеравно нет. так что сумма что для +2, что для -10 не изменится для такого домика. Там есть варианты еще удешевления, тепловые насосы с прямым испарением, но пока завод не отдает их для монтажа в регионы. Тест идет и выработка рекомендаций.