Форум о переезде в Краснодар

Благоприятное соседство растений:
Морковь-лук (вредители этих растений не выносят соседства растений оппонентов)
Томаты-лук, томаты-капуста, салат - редис, горох-сельдерей, томаты-петрушка, картофель-капуста разных видов, картофель-горох. Огурцы - укроп, огурцы - фасоль, салат. Салат-шпинат.
Также хорошо уживаются между собой салат, кольраби и редис, картофельи фасоль. Клубника хорошо растет рядом с морковью, луком, редькой, всякой капустой, шпинатом, салатом.
Неблагоприятное соседство:
лук с: фасолью, капустой, картофелем. Горох-фасоль, свекла- томаты, томаты - горох, петрушка - салат.
Лучшие предшественники:
Для капусты - томат, огурец, лук, морковь, картофель, горох;
Для томатов - капуста, огурец, лук, морковь, свекла;
Для огурцов - томат, картофель, капуста, лук;
Для моркови - капуста, картофель, лук, огурец;
Для свеклы - морковь, картофель, лук, огурец, редис, зелёные культуры.
Для лука - картофель, томат, редис;
Для бахчевых культур - лук, капуста, бобовые, и корнеплодные овощи.
Правильное чередование овощных культур подразумевает их возвращение на прежнее место не ранее чем через 3-4 года.

В этой статье хочу расскажу о своем опыте огородничества. Этот рассказ - чисто практический, исключительно основанный на личном опыте. Дело в том, что традиционный способ, по которому обрабатываются абсолютное большинство сельских и дачных огородов, имеет ряд серьезных недостатков. А те альтернативные способы, которые описываются в книжках - иногда весьма сложны, или требуют особенных умений, материалов и инструментов, или возможны лишь на маленьких площадях, и нереальны на сколь-либо значительных. Я постарался взять из альтернативных систем все лучшее, адаптировал для реальной жизни, и проверил на четырехлетней практике. Получился метод, который надежно работает, требует гораздо меньших, чем обычно, трудовых и денежных затрат, и приносит стабильные урожаи, почти не зависящие от погодных условий; при этом является максимально экологичным, так как не использует вообще никакой химии, и стабильно увеличивает плодородие почвы. Этот метод и будет описан. В описании сначала будет упомянуто о том, как этот вопрос решается традиционно, а потом - как его решаю я.

Подробно те альтернативные системы земледелия, вклад которых значителен в моей технологии, описаны в книгах Курдюмова "Умный огород", и Жирмунской "Огород без химии". К этим книгам я рекомендую обратиться тем, кто хотел бы досконально разобраться в теоретических основах метода, которые здесь упоминаются вкратце, без подробных обоснований.

Обработка земли. Традиционно, все огороды подвергаются глубокой вспашке, или перекопке, каждую весну, незадолго до посадки картошки - во второй половине апреля. Однако известно, что вспашка нарушает структуру почвы, и с течением лет приводит к серьезному уменьшению плодородия. Современные системы агротехники предусматривают поверхностную обработку почвы - не глубже 5 см, а лучше - 2-3 см - которая не нарушает структуру более глубоких слоев. В природе никто не переворачивает землю, и она структурируется, пронизанная растущими и отмирающими корнями растений. Итак, я не пашу и не перекапываю огород, обрабатывая почву не глубже 2-3 см.

Однако глубокая вспашка делается не для развлечения. Обычно она необходима для того, чтобы подавлять многолетние сорняки, разрастающиеся в течение года. Чаще всего на огороде имеется такой злостный сорняк, как пырей. Никакая поверхностная обработка ему не страшна - корневища находятся на глубине 5-10 см, и отрастают в считанные дни, даже если их изрезать не кусочки. Вспашка, после которой он оказывается перевернутым и на глубине 30 см, достаточно его угнетает, чтобы он дал культурным растениям хотя бы взойти и набрать силу.

Поэтому необходимейшим этапом беспахотной технологии является тотальное избавление от корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Делать это лучше всего ранней весной, после уборки огорода. Везде, где показываются всходы пырея, надо выкопать его вместе с корневищами, стараясь не пропустить ни малейшего кусочка. Делать это надо копательными вилами, но ни в коем случае не лопатой - она порежет корневища на кусочки, и избавиться от них не получится никак. Очень желательно спустя несколько недель еще раз пройтись по всей площади и выкопать взошедшие ростки пырея. Даже после этого есть шанс что-то пропустить - и окончательную зачистку территории надо будет произвести весной следующего года. У меня таким образом удалось полностью очистить от пырея огород. Работа эта непростая, но ее нужно проделать до конца. Очень важно не расслабиться преждевременно - даже одиночные растения пырея, оставленные без внимания, за год быстро разрастутся.
В последующие годы понадобится обрабатывать только границы участка, на которых пырей будет наползать с окружающей территории. Для его сдерживания отлично подходит полоса топинамбура шириной полметра-метр, посаженная по периметру огорода. Под густой тенью топинамбура пырей растет слабо. А при уборке урожая весной легко выбрать отдельные выросшие корневища. К тому же полоса топинамбура выполняет и еще одну важную роль - задерживает ветер, создавая на огороде хороший микроклимат. Это очень важно для экономии влаги. Подробно про топинамбур здесь уже публиковалась статья, сейчас ее можно прочитать на http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm

На фотографии показана уборка топинамбура ранней весной, одновременно с очисткой периметра огорода от пырея. За полосой топинамбура видно состояние сидерата – озимой ржи.

Инструмент и борьба с сорняками. Для поверхностной обработки почвы необходимо использовать инструменты, специально для этого приспособленные. Обычная сапка подходит плохо; лучше подходит т.н. сапка-бритва. Еще лучше работать плоскорезными инструментами - плоскорезом Фокина, полольником "Стриж". Но самые производительные инструменты, которые я использую - это плоскорезные культиваторы двух видов. Первый представляет собой скобу, подрезающую почву, перед которой катятся рыхлящие зубчатые колесики. Он прост и недорог, и хорош для обработки уже посаженных грядок. Второй - фирмы "Роста" - с двумя длинными ручками, катящимся колесиком и треугольным лезвием, подрезающим почву - очень производителен, и хорош для быстрой обработки больших площадей перед посадкой (по сидератам). Еще раз обращаю внимание - так обрабатывать почву можно только после полного удаления пырея. Плоскорезная обработка пырею как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает от корневища в считанные дни.

Обработки почвы надо производить раз в 2-3 недели, не реже. Лучше всего это приурочить к первому-второму погожему дню после дождей, так одновременно и сорняки уничтожатся, и влага закроется (особенно это важно если земля не замульчирована). Но в любом случае не дожидаться, пока сорняки вырастут выше 10-15 см.

Мульчирование. Традиционно люди стремятся удалить с огорода любой вырванный сорнячок, любой растительный "мусор", оставить землю голой. В природе земля никогда не бывает голой - она всегда прикрыта опавшими листьями, отмершей растительностью, которая прикрывает землю от пересыхания, служит питанием для многочисленной почвенной живности. Совершенно нет причины удалять с почвы небольшие растительные остатки - это лишний труд. Обычно необходимость этого объясняют тем, что сорняки насеют почти созревшие семена, поэтому их лучше убрать. Однако, во-первых, уничтожать надо сорняки в молодом возрасте, когда они еще далеки от семян; во-вторых - пытаться избавить почву от семян однолетних сорняков - в любом случае бесполезное занятие. Для примера всего два факта: одно растение щерицы приносит до 5 миллионов мельчайших семян; всходят эти семена не сразу, а в случайный момент времени в течение следующих 10 лет. Так что любая почва всегда будет обсеменена однолетними сорняками, хотим мы этого или нет.

Еще полезнее применять мульчирование почвы - то есть покрывать ее сплошным слоем органических остатков. Слой мульчи в 1-2 см может выполнить очень важную функцию - не только закрывать почвенную влагу от испарения, но и накапливать влагу за счет конденсации подземной росы.

И идеальным вариантом является слой мульчи в 8-10 см. Такой слой полностью препятствует прорастанию сорняков из семян - и следовательно, исключается необходимость борьбы с ними в течение лета. К сожалению, это возможно лишь на небольшой площади, а на реальных огородных площадях такое количество мульчи раздобыть, насыпать, а осенью сгрести - непомерный труд, поэтому я остановился на предыдущем варианте - 1-2 см. Такой слой мульчи не мешает всходить сорнякам, но не мешает и бороться с ними; а функцию по сохранению влаги выполняет полностью. Осенью его сгребать не надо - он в конце концов смешивается с почвой и сгнивает.

Традиционно считается, что после уборки урожая и до посадки нового сезона почва должна быть чистой и голой. Однако голая почва без растений только теряет плодородие, а с растущими растениями - наращивает. Другая сторона вопроса - далеко не у всех есть возможность удобрять огород каждый год навозом или перегноем, увеличивая количество гумуса в почве. Хорошее решение - это сидерация, то есть выращивание растений на зеленое удобрение в период между основными культурами. Обычно это период с суровыми погодными условиями - с осени по весну. Но оказывается, что есть растения, отлично растущие в этот период, и успевающие нарастить солидную зеленую массу. Самое удачное из них - это озимая рожь. Другой интересный сидерат - озимый рапс. Остальные сидераты, в том числе те, которые надо сеять весной, у меня настолько хорошего результата не дали.
Рожь необходимо сеять в середине-конце сентября, обычно в это время все основные культуры, такие как картошка, убраны. Сеять надо не слишком густо, после посева слегка заделать семена граблями. Осенью с влагой обычно проблем нет, до ноябрьских морозов рожь успевает вырасти до 10-15 см и раскуститься. Для роста рожь умудряется использовать любое время с плюсовой температурой, даже оттепельные недели, случающиеся зимой. В начале марта, с наступлением теплых дней, рожь начинает активно расти, и к середине апреля-началу мая представляет собой сплошной ковер зелени высотой почти по колено. Перед основной культурой сидерат необходимо уничтожить - я обычно скашиваю зелень под самую землю, после чего обрабатываю территорию плоскорезным культиватором, срезая кустики под поверхностью почвы (если этого не сделать, рожь благополучно отрастет снова). Культиватором это несложно, сапкой-бритвой сложнее. Срезанная рожь остается прямо на месте, выполняя роль мульчи, нежная зелень очень быстро перегнивает. Еще более важную роль, чем зелень, в повышении плодородия почвы выполняет мощная мочковатая корневая система, достигающая глубины в полметра-метр, и хорошо структурирующая почву.
Таким образом, к весенним работам относится выкопка топинамбура и выборка пырея по периметру огорода - до начала основных работ; и обработка основной площади огорода по сидерату - перед посадкой основной культуры.

Если есть возможность - следует вносить на огород максимальное количество органических удобрений. В крестьянском хозяйстве обычно есть навоз, который является наилучшим удобрением. Традиционно его вносят в свежем виде, крупными кусками разбрасывают по земле и запахивают. Это неправильно - оказавшись на глубине, он разлагается медленно, в анаэробных условиях. Правильнее - вносить в почву полуперепревший навоз. Вывезенный из конюшни ранней весной навоз я складирую на краю огорода в кучу высотой до метра; она быстро разогревается и подвергается горячему компостированию в течение месяца-двух. Одновременно с вывозом я смешиваю навоз с просеянной золой - это лучше чем вносить ее непосредственно в почву. Перепревший навоз я вношу в лунки прямо при посадке картошки, которая реагирует на это отличным урожаем. Если навоза очень много - его можно использовать в качестве мульчи, накрывая почву толстым слоем. Никакие минеральные удобрения в беспахотной технологии не применяются.
Основная огородная культура - картофель . Я сажу картошку рядками, по натянутой веревочке, предварительно сгребая остатки сидерата граблями в сторону. Между рядками 60 см, между кустами в рядке - 50 см. Лунка выкапывается большая, в нее вносится лопата перегноя, кладется посадочный материал, присыпается неглубоко землей. После посадки вся площадь мульчируется (разравниваются остатки сидерата, сверху присыпается хвойной мульчей), для сохранения влаги.

Посадочный материал картофеля традиционно используют мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Мною отбираются для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что крестьяне и наблюдают, жалуясь на то, что картошка "вырождается". Садить крупные клубни целиком – ненужная расточительность; поэтому я их режу на 2 части, так что каждая часть оказывается все равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким кустом. Перед посадкой картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету, чтобы появились сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх.
Основной вредитель картофеля - колорадский жук. Деться от этой напасти некуда, однако химию я не применяю из принципиальных соображений. На небольшом участке – абсолютно спокойно можно справляться с жуками вручную. В первые же дни после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5 минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Позже, когда выведутся личинки, удобно собирать их, стряхивая в ведро. Если собирать часто, раз в день-два - то можно не стремиться к стопроцентному сбору, все равно личинок будет оставаться мало, и они не повредят кусты. К началу августа сбор жуков можно постепенно прекратить.

Традиционно все занимаются окучиванием картошки. Эта трудоемкая операция, как считается, увеличивает количество завязавшихся клубней. Как оказалось, это типичный миф, ничем не подтвержденный. Более того, в любой книге по овощеводству написано что на легких песчаных почвах окучивание даже вредно, так как обнажает корни и иссушает почву. Тем не менее, у огородников это действие является почти ритуальным. Я картошку не окучиваю совершенно, что не мешает ей приносить отличные урожаи. Только обычная борьба с сорняками с помощью культиватора или плоскореза.

Уборку картошки я начинаю уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит. Это где-то начало-середина сентября. Сразу же при уборке отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и лежит в них до весны. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит примерно месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у нее заживают повреждения. После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до нового года - вследствие чего не успевает загнить.

О сортах картошки никаких конкретных рекомендаций дать нельзя. Каждый выбирает сам, исходя из личных предпочтений по вкусовым качествам и урожайности.
Урожай, который у меня получается, меня полностью устраивает. С 4 соток, занятых картошкой, в позапрошлый год (2006) я собрал 80 ведер картошки с 4 ведер посаженных (САМ-20), в прошлом (2007) - 60 ведер с 6 посаженных (САМ-10). При том, что у большинства окрестных крестьян, делающих все традиционно, урожайность не превышает САМ-3-4, картошка мелкая, в прошлом, засушливом году у многих людей урожая не было вообще. Добавлю, что почва на моем огороде песчаная, не особо плодородная, подверженная пересыханию.

Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей разных на огороде – немеряно, и против каждого свои меры борьбы. Даже не говоря про ядохимикаты – и народными методами можно заморочиться так что света божьего будет не видно. У меня единственный реальный вредитель – это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии». Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников – т.е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго – огород должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода – луговина и сад; неподалеку – живая изгородь (кустарниковые заросли), еще рядом – заросшая рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к том, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли – тут же находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно убираться – земля должна быть замусорена ветками, листьями, чем попало – это дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей – очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста. Еще один важный момент – то, что почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и всячески их преследуют – совершенно напрасно, крот не повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде практически гарантирует что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде слизней. Что касается болезней – то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. – даже фитофтороз, извечных бич помидоров – не приносит почти никаких неприятностей.

ь дополнение.

АБ> 3. Освоение целины: http://www.ploskorez.ru/articles/articles010.htm
АБ> Твое мнение? Наверно многолетние корни все равно надо будет удалять.

Видел я этот материал, это из книги Курдюмова.
В нем мне не нравится то, что нужно всю землю тщательно (без щелей)
накрывать картоном. Во-первых, сколько это картона надо будет? чтобы
хотя бы пару соток окультурить? Сотни коробок. Во-вторых, в картоне
слишком много всякого химического говна, чтобы я хотел это потом
кушать. Да и всякие металлические скобочки и т.д. - замучаешься их
вынимать. В общем, для больших участков и для тех кто не любит ничего
химического - метод непригоден.
А многолетние корни при этом вынимать не надо - суть метода в том, что
корни за год сдыхают, если растению нет роста.

При всех других методах подход другой.
Я освоил следующие варианты:

1) Если корней немного (типичная окультуренная земля, паханая в
прошлом году). Тщательная выкопка каждого растения копательными
вилами. Первый раз, самый основной - в конце марта, когда земля оттает
и растения двинутся в рост; вторая - через две недели, и третья - еще
через две недели. После этого на участке останутся считанные растения,
которые надо тщательно выбрать следующей весной. Суть метода в том что
оставшееся в земле корневище за две недели вылезет, покажется на
поверхности, где его будет хорошо заметно.
Метод отлично работает с пыреем, но не работает с такими растениями
как осот, когда корневище слишком глубоко в земле, и его не выкопать
полностью ничем.

2) Для сильно задерненного участка, для настоящей целины. Штыковой
лопатой дерн нарезается на квадраты шириной в штык лопаты, квадраты
эти вилами поднимаются, грузятся на тачку и отвозятся в сторонку.
Обнажается земля, в которой корневищ уже практически нет. Какое-то
количество корней в ней все же останется, их надо добить по методу 1.
Что делать с вывезеннным дерном? Выкидывать - нельзя ни в коем случае,
в нем - основная часть плодородия земли. Его надо вернуть на место.
Для этого его надо сложить штабелем с минимальной поверхностью.
Горкой, в общем. И дать ему полежать два года. При этом верхняя часть
штабеля, конечно, вся прорастет травой, зато внутри - дерн хорошо
перегниет, и его можно будет вернуть на огород, тщательно следя чтобы
туда не попали корневища из верхнего слоя.
Минус метода - в том, что на пару лет (за один год корневища не вымрут
полностью, надо два) земля лишается основного своего плодородного
слоя, поэтому на малоплодородных землях в это время можно не ждать
хорошего урожая.
Я этим методом окультуривал полосы вдоль периметра существующего
огорода, расширял его таким образом. Дерна при этом было слишком мало,
чтобы складывать его на перегнивание, я его использовал для заполнения
ям для посадки деревьев (в моем песке перед посадке я копал большие
ямы и заполнял их плодородной землей, в том числе и этими кусками
дерна).

3) Небольшие участки рядом с огородом можно освоить и таким способом.
Весной из конюшни вывозится навоз (у меня, например, это 60-100
тачек), и складывается большой горой-штабелем на границе огорода, на
том участке который надо прибавить к огороду, и который сейчас зарос
напрочь многолетними сорняками. Навоз этот быстро разогревается, и
преет при повышенной температуре (до 50 градусов) месяц-полтора-два.
При этом все что под ним - погибает гарантированно, земля прогревается
довольно глубоко, и все корневища при этой температуре погибают
быстро, месяца хватает. Потом навоз развозится по грядкам, а на этом
месте можно садить.
Минус метода понятен - большие участки таким образом не освоишь. 5-10
квадратных метров за раз, это при том что у меня 3 лошади.

4) Все предыдущие методы я опробовал сам, четвертый - не приходилось,
хотя именно его можно назвать классическим. Он неизбежен, если освоить
надо БОЛЬШОЙ участок сильно задерненной земли. Берется трактор, и
проводится глубокая вспашка. Весной. Сразу по вспаханному сеется
зерновая культура - овес, или просо. Сеется густо, гуще чем надо на
обычный урожай. В этом случае растения густо вырастают, хорошо затеняя
землю, и травинки, которые пробьются из глубины, встретят уже плохую
освещенность для себя. Осенью зерновая культура убирается (если урожай
не получился - то просто на солому), земля еще раз глубоко
перепахивается, и по ней густо сеется озимая рожь. Она всходит быстро,
и до поздней осени уже стоит зеленым ковром, так что взошедшим
травинкам опять таки ничего не светит. Весной рожь быстро поднимается,
и в мае уже стоит сплошным зеленым ковром (именно так выглядит и
сидерация, кстати). Как только рожь начнет выходить в трубку - в
начале июня - берется коса и вся эта зеленая масса скашивается, и
скармливается животным или сушится на сено. Оставшиеся пеньки, недолго
думая, снова начинают выпускать зеленую массу, и весьма быстро.
Взошедшим бурьянам, опять же, шансов нет. Возможно, рожь придется еще
раз скосить через месяцок-полтора. Наконец, осенью ей дают
заколоситься, и поздно осенью убирают, на зерно или на солому, как
повезет (понятно, что с такими издевательствами зерна может не
оказаться). Наконец, следующей весной участок обрабатывается по
методу 1. Стерня от прошлогодней ржи жухлая, серого цвета; и на ее
фоне взошедшие травинки хорошо видны.
Если не косить рожь - то она в июне выйдет в трубку, в июле
заколосится и к началу августа уже даст урожай и погибнет, перестанет
давать тень, и пырей будет иметь в своем распоряжении весь остаток
лета и осень, чтобы окрепнуть, чего допускать нельзя.
Суть метода в том, что пробившиеся с глубины ростки корневищных
сорняков вылазят под густую тень уже поднявшихся растений, и без
достаточного освещения не развиваются и погибают.
Минус метода - в том, что уходит 2 года времени, и требуется две
тракторных вспашки.
Плюс - в том, что это единственный реальный метод, позволяющий
окультурить большие участки (в десятки соток), без охрененнейших
трудозатрат (которых требует метод 2).
Примечание. В отсутствие трактора, понятно, метод не сработает.
Возникает мысль - а не перекопать ли это все лопатой? так иногда и
делают. Однако, это ошибка - перекопка лопатой не опускает дерн на
нужную глубину, он остается практически на поверхности, и пырей легко
оборачивается и всходит очень быстро, обогнать его культурным
растениям мало шансов.

5. Этот метод я придумал, но еще не успел опробовать, собираюсь
опробовать только в этом году. Это тот же метод 4, только не требующий
глубокой вспашки. Осенью (в сентябре) целинный участок скашивается,
засевается рожью просто вразброс, сверху по целине, потом прикрывается
сверху 3-5 см слоем мульчи. В качестве мульчи может выступать навоз,
старое сено, или (в моем случае) хвойная подстилка из леса - в общем,
любой доступный в нужном количестве сыпучий органический материал.
Мульча нужна для того, чтобы зерно могло взойти, не будучи закопанным
в землю (на голой земле оно будет высыхать и не взойдет, разве что
если дожди будут идти пару недель подряд, что вряд ли даже осенью; а
под мульчей - взойдет, достаточно одного дождя). Ростки пройдут через
слой мульчи (5 см проходится, проверял), и покроют ее зеленым ковром
до поздней осени; при этом пырей осенью растет медленно и не сможет
толком выйти из-под мульчи.
Весной рожь мощно пускается в рост и покрывает землю ковром по колено,
трава естественно отстает. Дальше - как в методе 4.

Его технология "высоких узких грядок" для сельского огорода напрочь не подходит, по ряду причин. Моя стратегия - полное занятие площади. У меня, по сути, дорожек между грядками не остается вообще. Растения довольно скоро полностью смыкаются, образуя сплошной зеленый ковер.
Тем более их не надо перекапывать. Пока растения еще не сомкнулись - они обрабатываются культиватором; а потом просто ничего не надо делать.
На большей части огорода сейчас вообще такой проблемы нет - так как навоза очень много, всю картошку я сплошняком сейчас мульчирую навозом слоем 10-15 см, очень толсто. Картошка пробивается, ей пофиг; а сорняков нет. Ну и не накрытой почвы тоже нет.
Ходить по междурядьям. Они-то никуда не деваются, даже если растения вырастут большие и сомкнутся. Просто раздвигать их ногами. Суть в том, что обрабатывать их ничем не надо после смыкания, сорняки почти не растут.

Например, картошку я сажу рядами, между которыми 60 см. До конца июня эти ряды еще четко видны, и проходы между ними открыты. А потом, после цветения, картошка разрастается настолько, что соседние кусты полностью перекрывают междурядья, и иной раз даже пройти сложно, чтобы не ее не оттоптать.

Между разными культурами - промежутки чуть побольше, и остается реальная тропинка. Если на ней возникают сорняки - обработать культиватором, и дальше топтаться.

Под паром я ничего не оставляю. Эта мера вынужденная, если обработка год от года ухудшает плодородие земли. А у меня наоборот - оно только улучшается. Эффекта "уставания" тоже нет - картошка у меня уже 6 лет на одном и том же месте, и ничего, растет отлично. Это из-за сидерации (фактически картошка каждый год перемежается рожью), из-за комбинации с другими растениями (у меня были по картошке бобы, кукуруза, в прошлом году тыква, в этом буду садить кустовую фасоль и тыкву), и из-за мощного внесения навоза


самые лучшие сборщики колорадского жука - цесарки. Аккуратные и внимательные.

сайт в помощь!
http://www.cesarca.ru/

http://www.antikrot.ru/old.htm
"Первое упоминание о борьбе с кротами мы находим достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 350 г. нашей эры, согласно которому предписывалось использовать для борьбы с кротами и полевыми мышами на виноградниках и артишоковых полях кошек.
Одними из первых способов борьбы с "подземным вредителем" в России может является описание в книге, изданной во времена правления Екатерины II. В ней, в частности говорилось: "Возьми чесноку и луку, также камфары и истолки все это вместе, понатычь в скважины, где они выходят, и заткни крепко, то все подземные животные пропадут".
http://www.sunnygarden.ru/pets/diggers/ ... _mole.html
"...Нельзя откладывать борьбу с только что появившимся на вашем участке кротом. Ее начинают сразу же, как обнаружится пришелец."
http://krot-out.narod.ru/
"Борьба с кротами призвана предотвратить негативное воздействия грызуна на нашем земельном наделе такое как: уничтожение полезных дождевых червей, поражение корней деревьев и кустарников, уничтожение луковиц весьма распространенных садовых цветов, и конечно - производство страшных земляных «кратеров» на газонах, которые подчас стоят не менее сотен тысяч рублей..."


Считается, что якобы может повреждать корни. Однако мои наблюдения этого не подтверждают. Мне приходилось видеть на моем огороде растения, которые оказались прямо в центре вырытой кротовины - куда уж круче - однако ничуть не поврежденных.

Под землей живет множество вредоносных насекомых. Перечислять их долго; но чего стоят хотя бы личинки майских жуков (хробаки их называют) - они могут погубить даже взрослое дерево, или молодое, полностью обглодав его корни. Бороться с ними под землей некому - кроме кротов и землероек.

Про топинамбур - насчет свиней? Пропустил. Сам я естественно этого не пробовал. Но в литературе описания встречал, как топинамбурное поле перепахивают и пускают на него свиней, и так до трех раз.

http://derevnyaonline.ru/user/derevnya- ... g/533.html